人類是從洞穴裡走出來的。在今天的格凸河伏流出口的附近峽谷上方的山頂上，仍有一個村寨居住在洞中，由於都是苗族，人們常稱它為中洞苗寨。女作家杜虹在她的《中洞苗寨》一文中曾有如下描述：這個巨大的洞穴，像大山睜開的一隻巨大的眼睛，洞前的修竹綠樹是美麗的睫毛。站在洞口，恍惚覺得站在另一個世界的入口。

貴州逢山必有洞。“中洞苗寨”就隱藏在這片茫茫的大山之中。

“中洞苗寨”距貴陽161公里，位於離安順市76公里的紫雲格凸河畔。女作家杜虹在她的《中洞苗寨》一文中曾有如下的描述：

“在這裡，走路就是地地道道的‘爬’，兩腳加上兩手，扯著枝條，攀著岩石，才敢往上挪步。爬了不一會兒，心就跳得好像要蹦出來，兩腿越來越沉重。站定往上看，陡峭的絕壁似乎要壓過來，腳邊怪石嶙峋張牙舞爪，令人頭暈目眩……攀登了一個半小時左右，眼前突然一亮，一個洞口在樹木掩映中顯現出來，我以為中洞到了，鼓起最後的力氣，沿一條岩石組成的通道快步上去，看見的卻是一個巨大的天生橋。抬頭望，一個溶洞掛在雲霧繚繞的山尖，我問那裡面是不是洞中苗寨，回答說這裡有一組洞，那是上洞，剛才經過的天生橋是下洞，要去的地方在兩者之間，所以叫中洞。這個巨大的洞穴，像大山睜開的一隻巨大的眼睛，洞前的修竹綠樹是美麗的睫毛。洞口寬115米，深215米，洞高50米，站在洞口，恍惚覺得站在另一個世界的入口。”

我們在水塘鎮租了一輛摩托車，讓車主把我們送到山下。為了體驗杜虹曾經走過的道路，也為了節省時間，我們沒有走那條稍微好走點的羊腸山路，而是從變電站方向上山，陽光非常灼熱，正如杜虹描寫的那樣，路道非常難走，遠比我想像的艱難，上到中洞的腳下，陽光恣肆地照著，像捧著一團正在燃燒的火焰。我雖然已經疲憊不堪，但有雞鳴鳥叫之聲傳來，一種戰勝自我的興奮油然而升。走了約兩個小時山路後，我們終於到達目的地――中洞苗寨。剛到洞口，迎面撲來一陣清涼，登山時的酷熱頓時全消。

洞內並沒有我想像的那樣陰森，倒是炊煙裊裊，農家人都在煮中午飯呢。陽光從竹林的頂端照進洞裡，洞裡的萬物顯得特別明快。洞中人家一家挨一家分居在洞身前的兩邊，基本不用頂蓋，巖洞就是一個天然遮風擋雨又蔽日的大屋頂。戶與戶之間用結實的竹籬笆隔開。地上有雞鴨覓食，屋椽下有家養的小蜜蜂飛舞，有畫眉在歌唱。川枋上掛著收穫的玉米、小米之類的作物。家門口有正在紡紗的婦女，樓上有正在織布的姑娘。男子漢在編竹匡，小孩子跳皮筋、捉迷藏。

洞外的山坳下，稀稀拉拉地蓋有十間八間白色的小平房。據說這是政府為幫助這裡的人們告別洞穴生活，特意建造的。但直到現在都無人去住。當我站在屋邊門前拍照時，主人迎出來，招呼我進屋裡喝杯水。我想，和睦相處，鄰里相依，待客如賓，這才是山洞裡的人真正割捨不下的情結吧。

有人說貴州的歷史是寫在山洞裡的，洞是貴州的心靈。中洞苗寨，也可以看作貴州“十里不同風”而形成的“文化孤島”。洞中住有王、吳、梁、羅四姓苗族。見有客人進洞，幾位老人忙起身熱情招呼。聊起在洞中生活的歷史，老人們說，“部落”是解放初為躲土匪逃進來的人家，後來太平了，當地政府曾勸洞中居民搬出去，但他們還是覺得洞中好，冬暖夏涼。洞裡的媳婦多是洞外按照周代的“納采、問名、納吉、請期、迎親”六禮從外村接來的、也有洞內相互通婚的。洞中人過逝，有鬼師，唱著《我從東方來》的苗族古歌送他東去回家。

我突然發現站在洞口可以聽見洞中人說話的回聲，可走進去回聲卻消失無蹤。靜，靜得出奇。這一現象我想也許與頂板密佈的“漩渦”有關係。有專家說這洞穴在早期的發育階段，由於地下水動力處於半充滿洞空間，水勢及流速很大，洶湧澎湃，掏蝕頂板形成了我們今天看到的刻蝕“漩渦”。洞內聲音清晰，推磨、舂碓也互不影響。但在洞外，洞內的雞鳴、鳥叫，以及一點輕微的響動，都會以雷鳴般的聲音傳出，猶如巨大立體聲音箱，在播放一曲遠古的歌謠。

在這裡生活的中洞人傳承了祖先日出而做日落而息的生活方式，他們深居簡出，與世無爭，享受著都市人夢寐以求的寧靜與安祥；他們自給自足地過著的生活，存在於天地之間，不就是陶淵明筆下的那個的桃花源嗎？

然而，事物總是有它的兩面性，桃花源美則美矣，但它的貧窮落後也是不爭的事實。在各個民族的遷徙史上，存在著這樣一個現象，猶太民族往城市遷徙，遷往世界各大城市，而中國的苗族則是往農村特別是邊遠落後的農村遷徙。苗族這種遷徙走向在環境上給他們造成了物質上的落後。據說當地政府現在已經不打算再把他們遷出來住了，而是利用地理優勢，利用好“穴居部落”、“山洞裡的神奇苗寨”等招牌，打造一個對山裡的人民帶來經濟收入的旅遊勝地。然而，由於和山外世界的隔絕，再加上經濟條件的滯後，苗族優秀的文化在這裡散失嚴重，在中洞苗寨，沒有幾個人會唱苗歌，沒有一個人會跳蘆笙舞，婚俗喪葬等各種禮節都無法開展。”