環剝是一種 “殘酷”的手術，它是在人為破壞了樹冠與根系平衡的前提條件下，讓根系捱餓或部分犧牲，透過短期內增加剝口以上部分有機營養的積累，從而達到促花的目的。對於一些真正生長旺盛的、不結果的紅富士來說，環剝後樹勢能夠緩和，花芽形成較好。

但不分樹勢盲目剝，產生的後果非常嚴重。因此，必須是在能夠準確分辨樹勢（枝勢）的基礎上，慎重地選擇此法，能不剝的最好不剝。實際操作中應當注意一下幾點：

1、認清樹勢

矮化品種，只要春管工作紮實到位，最好不用此法，若有特殊情況，可採用環切手法。喬化品種中的旺樹、旺枝，若在春管時採取了增枝手段，形成了適量的中、短枝條，要管時可採取環剝的手法，若手法得當，恰似錦上添花。“旺樹搞環剝，有效枝要多”。反之，則會事倍功半，達不到預期效果：“短枝形成少，剝也沒效果”。

虛旺樹勢，因為營養積累差，切忌使用環剝手法，否則會弄巧成拙。“虛旺樹環剝，成花也會落”。在停長前，只對虛旺小枝實行摘心去葉，虛旺長條採取轉枝手法，配合氨基酸塗杆，葉面噴肥，做到積累促花兩週全。

對於一些真正生長旺盛的、不結果的紅富士來說，環剝後樹勢能夠緩和，花芽形成較好。但不分樹勢盲目剝，產生的後果非常嚴重。

弱樹衰弱樹，由於營養生長跟不上，採取環剝手法，強行向生殖生長轉化，則是錯上加錯！“弱樹搞環剝，理論原則錯”！“衰弱樹環剝，明年死樹多”，這兩句順口溜一語道破天機。針對此類樹勢，只需加強生長季節的水肥管理，旨在恢復樹勢，嚴格禁止使用環剝手法。

對六年生左右的幼旺樹及立地條件好的初果期旺樹進行環剝，進入盛果期大樹逐步放棄環剝，為了平衡樹勢可對旺枝進行環剝，對大年樹在嚴格按照標準疏果的基礎上進行環切。凡是外圍枝年抽生不足 40釐米的樹嚴禁環剝。

環剝對旺樹、旺枝條只可搞 1～2次，樹勢穩定後不可再搞。操作的技術要點應注意：果多的不能剝，剝後影響當年果品質量並削弱樹勢；果少的、葉片濃綠、停長晚的可剝，葉黃的不可剝。整樹旺，剝主幹，不管何種樹形。上旺下虛旺的可在中幹上部強弱交接處環剝。前旺後弱的大枝可在中間強弱交接處剝。橫向枝環剝後癒合慢，可用塑膠布包扎。

紅富士的葉片顏色可大致分五類：黃色、淡黃色、淡綠色、深綠色和墨綠色。中間的淡綠色為成花的理想葉片顏色。若整個樹葉色均深，可在中幹上環剝，而對於樹體結構尚未達到標準、下強上弱嚴重的樹，想盡快扶壯中乾的、以及正在改造的樹，最好不要在中幹上環剝。應抓住下部的幾個大枝，在大枝上環剝，雖然麻煩一點，但對長遠的利益是好的方法，如果環剝會對樹體損傷過重，得不償失。

2、把握住最佳時機

環剝一般應在春梢停長後秋梢開始發生前進行 ， 因樹勢、年份、肥水條件等不同有所差異 ， 一般在5月下旬到6月上旬 ， 過晚影響癒合且成花效果不佳 ， 過早癒合後本來成花的芽繼續萌發。生產中根據當地的氣候條件，最佳時機應從當地麥收前15天開始即5月下旬以後，10天左右結束，此段時期效果最好，最遲不能晚於6月上旬。“環剝時間錯，葉黃病害多”！

3、掌握環剝力度

整樹旺，高度夠，可在主幹上環剝，大旺枝，可在基部留20公分左右環剝，切忌枝杆同時剝。“枝杆同時剝，樹勢易轉弱”。剝口寬度為被剝處粗度的1/10為宜，上面陽面剝口窄些，剝口及時包紮，以防感染病爛。剝口不能在40天內完全癒合，否則成花效果不太理想。

4、剝後注意補充營養

環剝後，應注意觀察，若葉片發黃，可採用果友氨基酸葉噴，或者在剝口癒合後塗幹，儘量不在地下追施速效化肥。以免引起秋季虛旺生長。

5、 剝口粘土保護。

把用篩孔小於手鋸鋸路寬度的細篩篩過的生粘土加水調成軟糖狀 ， 邊剝邊用以上調好的生粘土封剝口，使串皮病蟲無法進入剝口，形成層產生的愈傷組織可把生土擠出剝口外，不影響癒合，生粘土本身有水分又可防止剝口處水分散失而促進癒合。

據試驗調查，粘土保護的 99% 的剝口沒有病蟲，當年能夠癒合，而對照 80% 以上的剝口有病蟲 ，20% 以上的鋸剝口當年無法癒合，可見此法能達到既控制樹勢又保證了不受病蟲危害及時癒合的目的。

總之，環剝不是萬能的，副作用也很大，能不剝的最好不要剝，更不能盲目亂剝。應該透過提高綜合管理技術，健壯樹勢，才是達到穩產、高產和優質的有效途徑和方法。