紅砂岩是什麼岩石

只有在美國才能看到美如畫的紅砂岩峽谷嗎？不是的！在中國陝西，有一個幾乎與美國波浪谷紅砂岩地貌一樣的丹霞景觀，這便是陝西榆林的靖邊龍洲丹霞地貌。

靖邊的龍洲丹霞地貌源於中生代侏羅紀時期至新生代第三紀末期的喜馬拉雅造山運動，距今約三千萬到一億五千萬年，地質以紅色砂岩為主，學術上被稱為“砒砂岩”，地質學稱之為丹霞地貌，其得名是由於砂岩紋路像波浪一樣。龍洲丹霞的紅砂岩大都被厚重的黃土所覆蓋，經過陝北黃土高原數千萬年的大風吹襲和季節性暴雨強有力的沖刷，紅色山塊逐漸顯露出來，並被大自然的鬼斧神工“雕琢”成各種各樣的形狀，形成了如今這難得一見的紅砂岩景觀，是一個完全可以與美國亞利桑那州的波浪谷相媲美的紅砂岩峽谷，也被稱為中國的波浪谷。

龍洲丹霞景區位於陝西省靖邊縣城東南22公里處的龍洲鎮，是典型的盆地型峽谷，這裡遍地紅砂岩，綠水縈繞，方圓百公里都被紅砂岩覆蓋，與美國亞利桑那州的波浪谷十分相似。

這次旅行之所以選擇陝北地區，除了探尋這裡豐富多變的地貌，還想著拍幾張公路大片留作紀念。 前往靖邊的前一天晚上我預訂了一家位於景區邊緣民宿，沒想到開車到了民宿之後，發現民宿的後邊便是一處野生景區，地貌和龍舟丹霞並無二致，趁日落之前，趕緊開著車拍幾張公路大片。

飛起無人機，拍幾張上帝的視角

夕陽一片泛黃，凹凸不平的溝壑和清澈的河水被一片金黃籠罩，逆著光來一張~

後來照片匯出來了才發現，我腳下踩得便是波浪谷的波浪

清澈的河水映透了天

人心生一念，天地盡皆知。又一次走進祖國的 西北 ，我想我對 西北 的偏愛再也無法隱藏。

【一號景區 地心丹霞地貌】

晚飯和早飯都在民宿解決，周圍也沒有飯店超市，確實太偏了，好在離景區很近。吃早餐的時候和老闆聊天，一口濃濃黃土味兒撲面而來，一度讓我以為自己正繫著頭巾，手裡拿著饃饃，跟 陝北 老農唱著山丹丹花開紅豔豔。 跟老闆諮詢了一些景區的情況便收拾東西上路了，先跟著導航開車前往老闆口中的一號景區。

還沒到進去，中途便被當地人攔住了三次，都是異口同聲的說不允許自駕車輛進入，只能選擇包車，麵包車多少錢，當地老鄉說包車三百，一共帶你去5個景區，車接車送，到了景區裡你們自己玩，不限時，玩完了回到入口處給司機打電話就行，司機再來接你然後送你去下一個景區。老鄉問我幾個人，我說就我一個，老鄉說你自己一個人包車不划算啊，正好我這有人拼車差一個人，每人一百，也是走五個景區，你要不要跟她們拼？我定睛一看，是一車叔叔阿姨，心想著，成啊，看在人民幣的份兒上，忍了。二話不說交錢上車，就這樣，我成功地混入了大媽團內部。司機帶我們去的景區是A景區，也就是現在遊客們口中所說的1號景區。說是景區，連一條正八經進入景區的路都沒有，只有一條雜草叢生的羊腸小道，而且入口處都被當地老鄉們賣的山貨攤擺滿了。

靖邊龍洲丹霞波浪谷位於距陝西省靖邊縣東南22公里處龍洲鄉的閆家寨子，俗稱閆寨子。 靖邊縣有好幾處峽谷，原本分為ABC三個區，但現在被分為了1號到5號一共五個景區，2號景區和4號景區是相通的，如果喜歡攝影的話，可以從2號景區進入，然後徒步三個多小時，從4號景區出來。所有景區都沒有正式的賣門票，但目前當地相關部門已經開始在各景區開發和修繕了，所以要買票進入的日子也不遠了。司機帶我們前往的第一個景區是一號景區，這個景區對於體力要求很低，所以來這的大都是年紀稍微大些的遊客。進入景區之後步行幾分鐘眼前便豁然開朗，一大片帶有明顯紋理的紅色砂岩峽谷地貌呈現在眼前，正午陽光很耀眼。

大片的紅色砂岩下是潺潺的溪流和向遠方延伸的峽谷

眼前紅色石頭像泥石流一樣呈現出一種流水狀，一波又一波的向溝壑中湧去

關於波浪谷地貌的形成，就很深奧了：波浪谷是由數百萬年的風、水和時間雕琢砂岩而成的奇妙地貌。波浪谷岩石的複雜層面，是由一億五千萬年前侏羅紀時期就開始沉積的巨大沙丘組成。沙丘不斷地被一層層浸漬了地下紅沙所覆蓋， 天長 日久，水中的礦物質把沙凝結成了砂岩，最終形成了層疊狀的結構。

波浪谷這些成群的岩石叫做紅砂岩，在學術上被稱為砒砂岩，來自遙遠的古生代二疊紀和中生代三疊紀、侏羅紀、白堊紀時期。

一號景區是典型的丘陵丹霞地貌，眨眼一看像是層層的黃沙。誰能想到，在一億五千萬年前，這裡也曾是漫漫黃沙。

沙漠不斷的被流水沖刷，水中的礦物質逐漸凝固，把黃沙凝結成了砂岩。日積月累，形成了大規模的砂岩地貌。此後，又經過幾百萬年的風化水蝕，砂岩層次逐漸變得鮮明和豐富。

1號景區分為幾個區域，有高有低，全部遊覽下來再加上拍照的時間，一兩個小時足夠。需要注意的是紅砂岩上面很容易滑倒，攀爬拍照的時候一定要注意安全。

波浪谷的形狀不如雨岔大峽谷特點明顯，但是處在地表之上，視野更加開闊，要雄偉大氣得多。

遊覽完了一號景區，當地老鄉開著國民神車又把我們送到了三號景區。

【三號景區 水上地貌】

前往龍舟丹霞三號景區的時候已近中午，司機把我們扔在景點入口處就走了，說逛完了給我打電話啊。入口處好幾個當地老鄉在這編筐，一個框十塊到二十塊不等，編一個只要一兩個小時，都是手藝活兒。

用手把玩了一會兒，感覺這筐還挺結實的，用的是當地的一種樹枝，柔韌性很好又不容易斷。

看到龍洲丹霞的第一眼便忍不住直呼太美了太美了。龍洲丹霞是靖邊地區所有大峽谷中最大氣磅礴的一個，橘紅色的丹霞地貌，綠色的草叢，藍綠色的河水，大自然賦予了這裡最美的地貌。

龍洲丹霞面積很大，兩處長長的河流看起來更像是一處龐大的湖泊，中間則依舊是成片的紅砂岩，我們到的時候遊客並不多，這裡相比一號景區視野更加開闊，更適合拍照。

這裡同樣有非常明顯的波浪紋，站在高處向遠方望去，無比壯觀

紅砂岩上一波一波又一波，流淌在起伏不平的河床上。

曹丕一首“丹霞夾明月，華星出雲間”，將丹霞地貌的美麗濃縮在短短的詩詞之間，那些紅黃相間的變換之色，那些圈圈疊疊的奇妙形狀，是歷史變遷留給我們的“時光指紋”，那是時光的紋路，如同地球的紋理一般，如同一顆紅寶石鑲刻在西北大地。

藍天，白雲，峽谷，山川，湖海，構成了 陝北 這幅大氣磅礴的山水畫。

由於靖邊大峽谷整個景區並未正式開發對外營業，遊客日益增多，許多紅砂岩被人為踩踏，希望當地有關部門儘快保護起來吧，如果這樣下去，也許波浪谷早晚有一天會消失的。

正午的陽光有點大，風也有點大，無人機飛了兩百米高，有點飄，趕緊下降高度。

欣賞大峽谷和地貌群類的風光還說上帝的視角更加給力。

酒足飯飽之後，下午繼續出發前往火焰丹霞景區。

【五號景區 火焰丹霞景區】

火焰丹霞的特點特別明顯，只要從巖體的顏色看就能識別出來了。火焰丹霞的整個徒步路線的沿途景色盡是火紅一片，視覺衝擊力很大，很適合攝影風光狗。

我來到這個景區的日期是2019年9月下旬，火焰丹霞景區的正門還沒修好，包括景區內有些路段的棧道也沒有鋪設完畢，有許多路都是野路，而且目前景區也沒有工作人員管理，所以想來這裡玩的朋友，如果你運動能力一般，建議還是提前買一份旅遊保險。

司機讓我們進入景區的入口是一處正在施工的工地，是一段距離大概七八百米的陡到不能再陡的沙土路，司機說目前想進入景區的話也沒有其他入口，只能冒險下去。既然這樣，那只有走這條路了。我打頭陣，第一個下去，然後第一個人扶著第二個人，第二個人扶著第三個人，以此類推。

下來之後總算是進入了景區內，但因為棧道沒有鋪設，路也沒有明確的指示牌，好幾次我們都走錯路了，有一位遊客差點還滑下山谷，太危險了。光是找路就耽誤了二十分鐘。

真正進入峽谷之後，沿著溪流一路朝前走就可以了，形成大概有四公里左右。

火焰丹霞名不虛傳，一路上紅砂岩上的紋路千變萬化，形態各異，像是黃土高原上凝固的萬頃赤濤，確實非常漂亮。其實遊覽這種景區，只要置身於此地，人在畫中游，認真去感受就足夠了。

沿著溪流向前走，沿途看到許多這種古老的樹根，河床隨著河流的沖刷已經一點點消失，將深埋於黃土的樹根裸露了出來。

峽谷內巖壁上經歷了上萬年的風吹雨打，裸露的表面已經被風化，像蜂巢一樣。

我們大約在峽谷中走了30分鐘左右，眼前隱約出現了另外一番景緻。沿著河流的路已經沒有了。要繼續向上爬坡翻越一座小山。沒想到在這硬朗如西北漢子般的峽谷裡會有這樣一片綠色，瞬間覺得波浪谷突然溫柔了許多，大自然這幅奇妙的畫卷是再多優美的詞彙都無法形容的。

走出了峽谷，進入了另外一處景點，對面的巖體上並排坐落著五個洞穴，旁邊既無石梯，上下又無吊橋繩索，不知道古人是怎樣巧奪天工才建造而成，確實讓人欽佩。

這個景點叫閆家寨子，我想山體洞穴裡也許以前真的是住著土匪吧。

峽谷下是大片大片一兩米高的蘆葦蕩，隨著風向一浪一浪的搖曳著。

火焰丹霞景區內其實也有一個一線天，只不過這裡目前處於關閉狀態，能進來的都是像我們一樣私自進來的遊客，由於遊客和當地人的環保意識不強，一線天入口處遍佈著礦泉水瓶塑膠袋等白色垃圾，慘不忍睹，我也沒有進去。

穿過那片綠植，順著人工棧道爬上峽谷之巔，火焰丹霞赫然眼前，也許只有讓自己置身其中，才能感受大自然無盡的美。

登上了棧道，我們就準備返程了，看看時間，已經在火焰丹霞景區走了近四個小時了，本來說好的五個景區，結果我們只走了三個就已經到晚上了，看來另外兩個只能捨棄了。

棧道鋪設在峽谷當中，走起來坡度不大，也並不吃力，但因為出口沒有修好，還需要爬一段土路才能抵達景區的停車場。

返程的途中風景很棒，因為是處在峽谷山體的中上端，山體頂部有許多綠色植物襯托，看起來比在峽谷底部拍的照片更有層次感。

這才是真正的波浪

下面上幾張航拍的吧 峽谷中訊號還算穩定，風也不大，大概二三級左右，航拍無壓力。

也許是雨季還沒有完全結束，河床下水流充沛，還沒有乾涸，不過水流越多越湍急，河床被沖刷的機率就越來越大。

把無人機飛 上高 空鳥瞰這片峽谷地貌。真的是太壯觀了

波浪谷的美，在於古老的山岩如洪流般紛湧匯聚，在於砂石的紋路如琴絃般優美舒適，它們似火焰一般在心口綻放蔓延，久久縈繞，生生不息。

【靖邊龍洲丹霞旅遊小貼士】

靖邊大峽谷龍洲丹霞地貌景區目前分為包括火焰丹霞，地心丹霞和水上丹霞三個地貌和一號到五號五個景區，如果你時間有限，那我建議挑幾個精華景區遊覽，因為景區太大了，全部遊覽需要時間，如果你時間充裕，可以在波浪穀風景區住上兩三天，仔細的遊覽拍攝。景區內有許多農家院可以住宿並且提供餐食，早飯午飯晚飯都可以在住宿的地方解決，價格也不貴。目前景區還沒有收門票，相關部門已經開始開發景區且加強管理，所以想來玩的朋友儘早來吧，等收門票了以後就人滿為患了，而且有些地方也不能進入了。

景區內的五個景點入口很分散且隱蔽，目前也沒有正式對外的正門入口和出口，當地人對此十分熟悉，所以最可靠有效的遊覽方式就是包當地人的車，一輛11座的麵包是300元，司機接送你往返五個景區，但實際上一天最多遊覽三個景區，如果人多拼一臺車的話，那就是每個人一百元，相對來說也算划算。

【有關交通】

從靖邊縣城到景區有20多公里，自己開車的話大概半小時左右。龍洲鎮的路邊有很多指示牌，提示2018年6月1日起景區由於建設暫時對外關閉，但本人親測可以正常遊覽，不收門票，唯一的花費是乘坐當地人的黑車進入景區

。

景區的停車場、洗手間等配套設施還不夠完備，均在建設中，條件不太好，近期前來遊覽請做好心理準備。

【有關拍攝】

龍洲丹霞是非常適合拍攝的一處景點了，無論你是風光狗還是人像專業戶，這裡的地貌都能滿足你的拍攝慾望，儘量避開正午拍攝，鏡頭最好帶上超廣和定焦人像頭，出片率很高的一處景點。長焦用來拍攝丹霞地貌細節和人物用。如果有無人機一定帶上，這裡地勢開闊，沒什麼障礙物，很適合玩飛機。如果拍攝當天天氣給力的話，最後出片效果會很棒。

【有關住宿】

個人建議如果來龍洲丹霞遊玩的話住宿儘量選擇靖邊縣城，縣城內的住宿條件相對景區會好一些，位置大都在縣城中心地帶，到達現找也來得及，標間價格100-200左右每間夜，相對比較乾淨整潔。 靖邊縣距離龍洲丹霞波浪谷景區20多公里，開車半小時可到達，如果早起六點半在縣城用完早餐開車前往景區的話，景區的人會很少。

如果想選擇住在景區也可以，先做龍洲丹霞景區內有很多農家院形式的民宿，價格不貴，但條件相對靖邊縣城來說要稍差一些，飲食選擇也特別有限，大部分就是在民宿內讓老闆給做，所以對吃不挑剔的朋友可以選擇在景區內住宿。