5月，奢侈品牌們放出了漲價計劃。據慢慢買大資料觀察，Chanel的手提包和小皮具商品價格的平均漲幅在17%左右。對比2019年10月和2020年5月的價格，Chanel經典款方胖子漲幅已經達到了25%。

LV也調高了包包類商品的價格。去年9月發售的新款包袋Multi Pochette Accessoires價格為1550美元，之後提價至1640美元，而現在最新價格為1860美元，6個多月的時間裡提價約20%；2020年春季推出的Speedy型號全線提價60美元，Neverfull型號則全線提價70美元。

這些品牌只是起了個頭，接下來是全球奢侈品牌的漲價潮。Prada、GUCCI等品牌相繼上調價格10%-15%，漲價都不是一點點。

逆市漲價，難道

真的認為全世界會有那麼多越漲越買的消費者嗎？

根據消費能力等級，我們將奢侈品消費者群體分成了下面幾類：

第一類人群，是真正有錢的高淨值人群。商品漲不漲價對他們的購買不會有大的影響，只要是市場的統一定價，他們都不會有壓力。所以品牌這種漲價行為，反而是提高了利潤收入。

第二類人群，是對價格比較敏感，正在猶豫觀望的人群。他們往往會被即將漲價的資訊所刺激，從而比以往更快地做出購買反應。這種心理，更容易出現在大部分女孩子身上。

第三類人群，才是被價格勸退的人。但是這類人群很可能在資金支配充足之後變成奢侈品的忠實擁躉，在後期促進奢侈品的長期購買。

奢侈品是一種掙得的東西。得到的阻力越大，人們想要得到的慾望就越大。品牌們再清楚不過他們的客戶群體了，在經濟不景氣的時候，奢侈品漲價反而是自救的最好手段。

所以漲價是自然而然的事情，不僅消費者買賬，而且還能以此為素材，講出更精彩的貴族故事。

不光品牌，資本也是這麼想的。從LVMH的股價走勢，我們也能看出漲價情況下，市場對奢侈品市場的信心又逐漸恢復起來。

這讓人不得不想起了海底撈和西貝，宣佈要漲價後不出幾天就被中國消費者罵到迫不得已迴歸到原來的價格，還得公開致歉。

我們國貨企業、國產品牌是不是不配漲價？

把一件衛衣賣到999元，新款跑鞋最高標價到2099元的，這不是出自阿迪達斯、耐克，而是正宗的國貨品牌李寧，此前它的標價基本在兩三百元左右。

原本售價2歐元的帆布鞋，而目前在海外售價50歐元，價格上漲了25倍以上的這鞋，是來自國貨老品牌回力。

波司登登峰系列的羽絨服，價格基本在5800—11800元之間；華為最貴的手機Mate Xs，目前在京東商城的售價是16999元。

我們印象中價格低廉的國貨已經不是曾經的“土味”形象了，它們也在悄悄漲價。在消費市場裡，價格高低和品牌的價值地位有必然的聯絡。

2010年，李寧的營業額達到巔峰，成了大街小巷的國產運動品牌“一哥。但是，轉型期的李寧卻因為漲價引起了70後、80後的反感，連續三年虧損關店。

2018年，李寧帶著“中國風”重回江湖，成功翻身，成為第一個登陸國際秀場的中國運動品牌，引領國潮走向世界。

但就是這樣的“國貨之光”，還是遭受了無情的打擊。在此前虎撲上的一次問卷調查結果顯示，依然有一部分人認為李寧的設計無法與耐克阿迪相提並論，嘲諷李寧不能算一線品牌。

雖然從李寧全系列產品的均價對比來看，和阿迪達斯和耐克的距離很遠。慢慢買大資料曾做過統計，李寧銷量人氣較高的產品主要集中在300元以下，而耐克覆蓋了300—900元的價格區間，阿迪達斯則主攻600—900元。

不過，大部分人對李寧充滿信心。不斷完善的定價，不斷專注的產品研發和營銷，讓李甯越來越懂年輕消費者，讓李寧正在一步步實現“不做中國的耐克，只做世界的李寧”。

漲價，不是隻有奢侈品牌才配擁有的權利。