十幾二十年前談戀愛，如果你能帶女朋友去吃一頓自助餐，哪怕是49元的好倫哥，姑娘都得搶在你前頭說“我願意”。但如果是今天，你再帶女朋友去吃自助餐，哪怕是四五百的日料自助，女朋友到最後可能還會賞你一句“有啥可吃的？貴還不新鮮”。

難道十幾二十年前的好倫哥，真的會比現在的日料自助好吃？當然不可能，今天的好倫哥什麼味過去的好倫哥就是什麼味，只不過那時候咱平均工資才2~3000，平時啥也不捨得吃，好不容易下一次館子，那必須得報復性消費，一次吃夠本是核心訴求，所以當時自助餐是最好的選擇。

那時候吃自助餐，將就的是扶著牆進，扶著牆出，先清腸胃整裝待發，什麼貴吃什麼，飲料可樂一概不碰，對那時的消費者來說，去吃自助餐就是奔著吃回本去的。而對於餐廳的人來說，消費者吃回本，他們不就賠了嗎？所以就整了點歪門邪道。

先縮小餐桌間距，增加桌臺，擴大客流量。人一多，像鞠婧禕那樣胃口小的人就多了，平攤個把大胃王就容易多了。然後再想辦法壓縮食材成本，前一天沒消化完的肉，第二天做成培根，做成烤肉繼續賣。牛羊肉太貴，那就用鴨肉替代，多放點油鹽醬醋辣椒八角，除了不好吃沒別的不好。

再不行就控制出餐速度，把飲料、冰淇淋、啤酒、炒飯放在最醒目的位置，海鮮、三文魚隔半個小時上一回，講究的就是一個爾虞我詐。所以看出來了嗎？這就是一個“互相傷害”的商業模式，餐廳想要消費者吃的少點，吃的差點；消費者想要如何才能吃垮餐廳，狹路相逢過後肯定得“分手”。

這幾年倒閉的自助餐廳數不勝數，前前後後加起來得有20000+，2020年和2021年全國自助餐廳增長速度分別是-32。8%和-35。6%，可見這種商業模式已經逐漸日薄西山。

當然，自助餐沒落最終的歸因還是消費者的需求變了，現在還有幾個人擔心自己吃不飽呢？去網際網路上看看就知道，大多數人就是吃太飽了。每次到了飯桌上就開始懷疑人生“怎麼現在的肉沒有以前好吃了？”

現在的人追求的是新奇、精緻，現在很多自助餐廳都很貴，動不動就幾百塊，打的招牌都是海鮮、日式、三文魚、海膽這些大眾平時吃的比較少的食材，但就這很多消費者還是不滿意，評論區罵聲一片，很多都是一錘子買賣。

可能自助餐這個模式真的落後了。