在宗祠裡操辦喜宴，除了有光宗耀祖的欣慰，也能感受一下古建築裡的氣息。青磚黛瓦之間，平時難得一見的親友歡聚一堂，雖然只是簡單的噓寒問暖，雖則只是簡單的飯菜，但每個人都有著“莫笑農家臘酒渾，豐年留客足雞豚”的欣喜……

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主播 | 羊城晚報全媒體記者 鄭紫薇

傍晚接孩子放學的時候，我跟孩子說，今晚要到祠堂去飲（喜酒）。孩子一聽，頓時拍著手蹦了起來，他說村裡的流水宴席上的菜太好吃了。想一想，村裡的流水席，的確能勾起我很多回憶。

農村裡辦喜事，都喜歡在宗祠裡自己辦酒席來宴請親朋好友，沒有宗祠的，就在同房親戚共用的地方操辦。我們老家的這種宴席通常都是流水席，大概因為地方不夠大，親友又太多的緣故吧。別的地方是吃完了一道菜再吃一道菜，如行雲流水，因而叫流水席，我們那裡是一撥親友吃完再到下一撥親友吃。雖比不上大飯店裡吃得氣派，卻飽含著濃濃的鄉味和淳樸的親情、友情，讓人回味無窮。

資料圖/視覺中國

在經歷了數百年風雨的宗祠裡操辦喜宴，除了有光宗耀祖的欣慰，也能感受一下古建築裡的氣息。青磚黛瓦之間，頭頂著宗祠高高的屋頂，平時難得一見的親友歡聚一堂，雖然只是簡單的噓寒問暖，雖則只是簡單的飯菜，但每個人都有著“莫笑農家臘酒渾，豐年留客足雞豚”的欣喜。那些褪了色的雙手才能合抱的暗紅木柱子、石板砌成的臺階、柴火映紅了的灶臺，看上去總是那麼協調。

從小到大，我不知道在村裡吃了多少迴流水席。我現在還記得那時跟小夥伴們圍著木柱子追逐的情景；還記得雨天時，眼巴巴地看著雨水斷珠似地從青黛色的屋簷滴落的情景；還記得冬天時，長輩們在天井裡準備著菜餚，嘴巴里一陣一陣冒著白汽的情景；還記得鬍子花白的胖伯伯，搭著汗巾，操著大鍋鏟，在烏黑的、直徑有一米的鐵鍋裡來回翻炒的情景……

開鍋前有一件事必不可少，那就是寫對聯、貼紅紙。通常由主人家向村裡能寫毛筆字的老人家討幾副對聯，家裡、祠堂的大門上都得貼上。此外，還要在靠著灶臺的牆壁上貼上一張四方紅紙。開席前有一個儀式，主家人會在宗祠門前擺出方桌，恭恭敬敬地擺上香爐和宴席的各種菜餚，祭過天地，再拜祖先，祈求一切順利，最後爆竹一響，宴席才正式開始。

流水席的入席順序和賓客的座次也很有講究。第一輪的宴席，先招呼外家的親友，重要的客人被熱情地邀請到正堂裡的“上位”，那時誰不小心錯坐了“上位”，是會被長輩批評的。

前來赴宴的客人，少不了送賀禮。主人家笑臉相迎，熱情接待，趕緊吩咐身邊親友把客人帶進祠堂安排宴席座位的同時，也會給客人回一份禮。這事有專人來辦，除了回禮，還會在桌上鋪大紅紙、擺好筆墨，登記送禮人的名字及賀禮明細。婚宴的回禮比較簡單，以糖果、花生、糖環、油角和餅乾為主，外包裝自然都是喜慶的紅色。那時候的賀禮都以布匹為主，差不多開席的時候，你就會看到祠堂的牆壁上用紅帶子掛滿了各種布匹。最後記錄送禮的那張大紅紙也被張貼在牆壁上。

流水席的菜餚，一般是九菜一湯。原料都來自於本地農家，廚師則是村裡的“伙頭”，在柴火大鐵鍋裡炮製而成，是原原本本的農家風味。

通常葷菜有三種，叫做“碗頭”，以雞、鴨、燒肉為主。那時生活水平有限，“碗頭”通常也只是上面蓋一層肉，下面以油炸花生米“濫竽充數”。雞基本都是做成白切雞，上桌的時候往上面淋上一勺紅蔥頭和醬油混成的汁，美味就在眼前。

除了“碗頭”，醃製的酸蘿蔔是少不了的，“酸”與“孫”在廣州話裡是諧音，寓意著“有孫”，而且這道菜還必須要添菜，意為“添孫”。除了酸蘿蔔，生菜也是流水席上的常客，意為“生財”吧。湯常是煮白切雞的雞湯加上豬肚熬製而成。上桌的時候，加上白灼的腐竹，撒一把蔥段，熱氣騰騰地端上來，足勁的胡椒味狠狠地刺激著味蕾。

若是彌月宴，上桌的還有一盤紅雞蛋、一碟酸薑片，還有一鍋黃褐色的臭屁醋。整個祠堂裡就瀰漫著一股揮之不去的臭屁醋的味道。

席間觥籌交錯，人聲嘈雜，其樂融融。親友們有的在祠堂外幫忙招呼客人，有的幫忙端菜、添菜、分飲料。吃完一桌，便有人有條不紊地收拾停當，又鋪一桌，直到所有人都吃完為止。

到宴席結束，燒一串爆竹，已是燈火闌珊。（來源：羊城晚報2021年06月06日A07版 責編：易芝娜）

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原標題：《今日廣東·鄉音｜祠堂裡的流水席》