18歲和24歲，兩個值得紀念的年紀，小希分別兩次去了麗江。

古城很寬，寬到可以在石板路上和夥伴蹦跳嬉鬧。

在路邊和老奶奶買的那碗灌粉腸，是歇腳時的最佳味蕾按摩。

穿著繡花鞋，再裹上一席納西民族裝，踏上一匹駿馬，在一米陽光的縫隙回頭看向旅人……

這是小希第一次去麗江的記憶碎片。

古城很窄，窄到擁擠的人群，小心翼翼才能把腳掌踏平，逛了不到一個小時，腳底打滑了三次。

沿街不再有叮咚叫賣聲，而是在古城建築的嶄新外殼下，一家家店鋪裝修得精緻誘人。

酒吧也不再是慢悠悠的民謠彈唱，而是在燈紅酒綠般刺眼的射燈，震地奪人的喊麥。

抬頭望向星點與屋簷重合的閃爍，才想起這是古城。

這是小希24歲時再次來到麗江的印象。

當熙熙攘攘的人群與她擦肩而過時，她手捧著花20元買的、只嚼了幾口的納西炒飯，頓住在鋥亮的古城口，腦海不時閃現初見麗江時的記憶重疊，如二次曝光般交錯眼前，模糊、刺眼……

她不知道，下一次與麗江相遇會是什麼時候、哪分模樣。

19歲那年，小希與路上才相識的東北人，相邀和來自巴基斯坦的大鬍子兄弟，在大理三塔前，迎著下關風，比了個路人都會笑的滑稽姿勢。

這是她第一次去大理，從此就“陷”了進去。

“是不是對生活不太滿意……不如一路向西去大理。”

5年前，一首《去大理》颳起奔湧大理的浪潮。

和很多人一樣，小希也是在那年第一次踏上前往大理的征途。

那年19歲剛上大一，總覺得羽翼豐滿得誰都攔不住她，背上行囊，拽著發小，奔赴大理。

小希和發小蹬輛腳踏車，從古城騎到三塔，路上遇到幾個東北人，相談甚歡，便相約去吃飯，酒吧酣暢。另一桌聊得來的也湊了過來，侃天說地。

第二天再騎個小摩托，追著太陽，環抱洱海，那時哪管它什麼紫外線，只享受海風的輕撫和夏日的熱情。

她們一路說笑，直到天空換下熒幕才捨得歸寢。

這是她開心時去的大理。

印象最深的一次是大學剛畢業時，小希出差結束路過大理。

一個人扛著沒過腰椎的行李箱，車輪滾動的聲音在月光的照耀下顯得格外聒噪。

70元就能挑到一個符合口味的民宿，深夜到訪還有人在把琴撫弄，即便沒有過多交談，所有情緒都擠在琴聲裡。

畢業時的各種時運不濟、憤懣不平，似乎大理才是她傾訴的港灣。

這是她最陰鬱的時候去的大理。

每每經過大理，各種低矮的青牆白瓦在高速賓士的車道映襯下，顯得更加寧靜祥和，且渺小，就像是一眼就能望穿大理。

大理，就像是那個素顏仍然出挑的少女，看膩了世俗紅塵，突然瞥見這個清新靈動的少女，身體的每個細胞都在噴張。

捷克作家米蘭·昆德拉在他的《玩笑》一書中說，

“

迷人地不引人注目，不引人注目地迷人。

”

應該是對大理的最好註解。

深夜10點，有人終於結束在都市鑲著假面的工作，鎖在沒有開燈的房間，苦笑自己為什麼會把365天，過成364天的複製貼上。

而有人，正收拾行囊，

撿起被時間碾碎的勇氣，到大理，讓雙腳沾滿清香的泥

。