小姐姐是格蘭哥尼（Glengoyne）的小粉絲，細心的夥伴會發現最近我經常寫它的貼，主要大眾對格蘭哥尼的認可度高，我寫起來也有勁兒，想想去年我在朋友圈發“Glengoyne hand bottled”無人點讚的尬，恐怕今年的情況應該會截然不同吧，所以我這期決定來個格蘭哥尼“專訪”。

Glengoyne hand bottled 部分照

我用的這個標題很多威友可能覺著奇怪，啥意思？！經過我“刻苦鑽研”以及對格蘭哥尼近些年的市場情況分析，雖然它最早創立於1833年，然則真正把它發展起來的是現在的東家lan Macleod（IMD）公司，從2003年它接手算到今年也不過19年，不過當然也不能抹殺愛丁頓集團曾經的努力，畢竟2001年的時候

Glengoyne Scottish Oak

Glengoyne Scottish Oak

Finish

的問世也在威士忌圈獲得不少好評，但中肯的講不論是曾經輝煌時的“女王加持”還是愛丁頓集團的努力，都沒能“真正盤活”格蘭哥尼，所以小姐姐個人總結：

Finish

2021年榮獲Icons Of Whisky年度最佳遊客經理

系列

系列

格蘭哥尼歷代東家

沉浸百年的格蘭哥尼用了近20年的時間才“醒”。

沉浸百年的格蘭哥尼用了近

20年的時間才“醒”。

喬治·康奈爾（George Connell ）創立了“格蘭哥尼”，此時酒廠叫

“Burnfoot ”

，最初也只是一個農場改成的釀酒廠（又是農場型！），而且當年建造的倉庫據說現在仍在使用（下文會介紹）。隨後1851年~1876年它經歷了第一次易主，新東家為麥克利蘭家族的兩代人：約翰·麥克利蘭和阿奇博爾德·麥克利蘭。1876年後者又將其賣給了位於格拉斯哥的調酒商朗兄弟（Lang

Bros

） ，據說 Langs 本打算將釀酒廠命名為Glengoyne，但由於職員的失誤，它被記錄為

“Glen Guin”

，直到1905 年（也有說是1894年）才改為Glengoyne，原意是來自“Glen of the Wild Geese”——“野鵝山谷”（終於與這群鵝有了聯絡，這就是為啥酒標籤會有鵝鵝鵝。。。）。

格蘭哥尼上空的鵝鵝鵝

時間轉到1965 年， Lang Brothers公司被羅伯遜·百特（Robertson & Baxter）集團（後來成為愛丁頓集團

）接管，所以格蘭哥尼也順理成章歸到旗下。這時格蘭哥尼的蒸餾器也從2個增加到了3個，酒廠也進行了重建，在此時這種大刀闊斧的舉動堪稱行業標杆（當年的釀酒廠蒸餾器一般都是偶數而且很少），並且酒廠開始用

#FormatImgID_5#

Golden Promise

#FormatImgID_5#

和更優質的雪莉桶進行生產（大概這時就與麥卡倫相仿了）。

1984 年，Lang Brothers成為當時的

伊麗莎白

女王陛下及家人的威士忌供應商

2003年以前的格蘭哥尼

無論格蘭哥尼（

1999年由於

羅伯遜·百特集團公司被加拿大酒業巨人 Hiram Walker惡意收購，“一場虛驚”後羅伯遜先生決定將先前各自獨立運營的信託基金、橡木桶廠、釀酒廠、調和品牌以及零售商等重組為現今的愛丁頓集團（Edrington Group），格蘭哥尼的擁有者又變了。而這時候的格蘭哥尼應該算是真正的與麥卡倫結下了不解之緣，因同屬一個集團，天生的便利條件，

無論格蘭哥尼（

2003 年時愛丁頓集團以720萬英鎊的價格將其賣給了

Ian MacLeod 公司，但由於IMD與愛丁頓集團的良好關係，至今格蘭哥尼仍然與麥卡倫用著相同的雪莉桶。

Glengoyne

格蘭哥尼遊客中心內部照片

2003 年 4 月，Ian Macleod Distillers Ltd。 收購了 Glengoyne Distillery，以及“Glengoyne Single Malt”和“Langs Blended Whisky”品牌。收購後的IMD真正的成為了集蒸餾器、攪拌器和裝瓶商於一身的集團公司，

格蘭哥尼也是IMD旗下的第一家蒸餾廠（可見IMD一定對格蘭哥尼相當重視）。

新東家真正的把格蘭哥尼帶向了單一麥芽的行列，其產能大幅增加。

如今，格蘭哥尼擁有八個工作倉庫，總容量接近 200 萬升（450 萬瓶）烈酒；銷售額也同類增長，再加上這19年來不間斷的推出新系列，屢獲項獲，此時

還有人會質疑格蘭哥尼迎來的新篇章不屬於IMD嗎？

而上文說到的

創始人

喬治·康奈爾建造的原始倉庫現在作為

格蘭哥尼的遊客接待中心，這也是在IMD接手後才有的“遊客福利”哦。

遊客中心

Glengoyne

格蘭哥尼能夠在蘇格蘭威士忌界有如此成績，不但得利於其新主人的不懈努力，更重要的是其工藝上的特點。

）怎樣易主或是換包裝，

）怎樣易主或是換包裝，

1833這個數字永遠都在瓶身可見。1833這年

上文講到從1965年開始格蘭哥尼便開始使用

1833

，這種麥芽口感獨特但出汁率低，所以很多酒廠都放棄了，格蘭哥尼是最晚放棄使用的，2011年後才將麥芽變成光學大麥（Optic Malt），可謂是堅持使用黃金麥芽最長的酒廠了。

這個數字永遠都在瓶身可見。

1833

這年

從1990年初期裝瓶單一麥芽開始，它就

黃金諾言大麥（

，而是堅持採用

黃金諾言大麥（

，所以格蘭哥尼的威士忌具

）

。在泥煤頂流的如今，格蘭哥尼的堅持是獨一份的，它是

）

——

它被稱為

（小姐姐埋個伏筆，下文我單獨解釋）

。

（小姐姐埋個伏筆，下文我單獨解釋）

，並被授予皇家印章，現在該印章為IMD所有。

，並被授予皇家印章，現在該印章為

一般的蒸餾廠發酵時間在50~56小時間，而格蘭哥尼堅持長達110小時的發酵，而正是這種堅持

IMD

的工藝，才使得其酒液具有獨特的甜香和果味。

所有。

格蘭哥尼與麥卡倫用的桶子（世界頂級的雪莉桶）和麥芽（黃金諾言麥芽）都是相同的，而且都不著色和新增焦糖，所以“小麥卡倫”之稱絕對不虛。

格蘭哥尼與麥卡倫用的桶子（世界頂級的雪莉桶）和麥芽（黃金諾言麥芽）都是相同的，而且都不著色和新增焦糖，所以

獨特形狀的蒸餾器，加上全蘇格蘭最長時間蒸餾過程，酒蒸汽與銅蒸餾器長時間接觸，獲得了

“小麥卡倫”之稱絕對不虛。

，獲得獨一無二的口感。

現在的格蘭哥尼

格蘭哥尼的與眾不同

0

格蘭哥尼還有一份堅持就是釀酒的桶子一定要

1

，這些裝載過珍貴的烈酒歐洲和美國橡木桶被小心翼翼的儲存和再製作，等待陳釀格蘭哥尼珍貴的酒液。這就是格蘭哥尼的製作出與眾不同的威士忌的又一大秘訣。

麥芽使用

黃金諾言麥芽（Golden Promise）

黃金諾言麥芽（

格蘭哥尼在大家心目中是

Golden Promise

，然而你們知道嗎？！其實它酒廠的位置很奇怪，從地理上講，

釀酒廠位於高地，而其倉庫就在馬路對面，位於低地

。但格蘭哥尼無論從自身還是酒口感來講，無疑是高地的代表，尤其更換酒標（更換東家）後更著重的突出了這一點（下文介紹）。

）

如果不細心看的話，恐怕很多威友沒有發現格蘭哥尼的酒廠標籤在變成“雙鵝”之前，還有一次小小的改動。這裡就是小姐姐上文說的伏筆了。我們先來看看圖吧。

1。最開始的酒廠標籤

2。IMD後第一次變動的酒廠標籤

3。現在的酒廠標籤

4。2020年後的新酒廠標籤

0

2

從圖1可以看出舊標籤上的圖案有著

熱空氣烘乾

從不用泥炭烘乾麥芽

從不用泥炭烘乾麥芽

，而且下排的文字是“Single Hinghland Malt Scotch Whisky”，顯然這時候酒廠主要是在突出“女王加持”。

100%熱空氣烘乾

但在2008年，他們換了標識（圖2）。這次標識替換的比較巧妙，

100%

熱空氣烘乾

有鮮明的果香和豐富的甜味，且無泥煤

被替換成

穀物蒲式耳，下排的文字是“ Hinghland Single Malt Scotch Whisky”，這裡也顯而易見“高地”被突出。看看IMD這是妥妥的與“低地威士忌”撇清關係。

有鮮明的果香和豐富的甜味，且無泥煤

2013年又變成了“雙鵝”（圖3）。

全蘇格蘭最後一家堅持全程採用熱空氣烘乾大麥的酒廠

2020年時，酒廠包裝和標籤都大改動，就是現在的“單鵝”了（圖4）。

格蘭哥尼的景色：著名的瀑布

格蘭哥尼有太多的唯一性，在蘇格蘭威士忌圈中獨樹一幟的令人肅然起敬，即使沉浸了百年，也一樣“不忘初心”。而且格蘭哥尼還被大眾聲稱為

全蘇格蘭最後一家堅持全程採用熱空氣烘乾大麥的酒廠

“蘇格蘭唯一無泥煤的威士忌”

“蘇格蘭唯一無泥煤的威士忌”

，雖然恐怕像Ardbeg、Laphroaig、 Blair Athol 和 Royal Lochnagar等釀酒廠的所有者會認為這稱謂將它們至於何地，但酒廠它身處西丘陵最西面的峽谷中，後面的瀑布和露天酒吧著實美麗，加上遠遠望去那片外牆刷的雪白的房子，舒服又幹淨，配上野鵝滿天飛的景觀，以及它還是飛往蘇格蘭的國際遊客最容易參觀的釀酒廠之一。所以說“最美麗”不一定要以“美麗”取勝，得天獨厚的地理優勢也佔據了至關重要的一票，不是嗎？

2022年榮獲Icons Of Whisky永續酒廠

小姐姐下期給大家介紹那經歷過兩代東家的，讓格蘭哥尼多年先扳回一局的

0

3

長達110小時的發酵

這些年格蘭哥尼獲獎無數，有機會搞一個特輯如何？同意請點贊給我

長達

110

小時的發酵

低產高質

低產高質

0

4

全蘇格蘭最慢的蒸餾