昨天飄飄感嘆，現在網上衝浪處處要小心。

梅粉們從未和我有過如此強烈的共鳴，在後臺各種現身說法。

看來，現在明星、博主、粉絲、網友被挑刺，的確是常態了。

可，飄飄萬萬沒想到，吃貨大國群眾對一個做飯的，也能挑刺。

前有美食家王剛因“殺菜”沒感情被挑刺，最近，又有個廚師引起大家不滿。

不過，這一次，飄飄倒覺得，挑得對。

怎麼回事呢？

事件得從二更5月2號釋出的一則影片，開始說起。

影片拍的是一家南京

高階壽司店，

名叫柒本味。

畫面是二更一向活色生香、高階感外溢的風格。

故事指令碼也充滿了一種匠人情懷。

標題就叫“一家有規矩的店”。

主打老闆，似乎對美味有著極致追求，廚藝好，脾氣大。

生怕不懂規矩的食客，糟蹋了他的料理，於是制定了一套就餐規矩。

啥規矩？

一、不能打包。

二、批次生產。

三、人不來齊不上菜。

四、上菜後一分鐘內必須吃。

五、沒有選單，不接新客，只能舊客預定帶新客。

乍一看，除了裝X氣有點燻人之外，也沒什麼好噴的吧。

但很快網友憤怒地發現，

這個老闆對客人規矩一堆，自己卻最沒規矩

——

用長著膿瘡的手，捏壽司給客人吃。

這就很讓人拳頭硬了。

比當你大一那年暑假回家，一直不允許你早戀的父母笑嘻嘻地告訴你，其實他們也是初中早戀認識的還讓人拳頭硬。

對於膿瘡這事，老闆段磊是怎麼迴應的呢？

他提出一個哲學問題——

四個月前的我和現在的我，到底是不是同一個我？

我的手現在沒有問題

網友看的是四個月之前的微博

把這個事情放大了

透過提出這個哲學問題，老闆成功繞暈了一部分網友，畢竟這個問題連赫拉克利特都沒搞清楚。沒錯，就是那個糾結人能不能兩次踏入同一條河的偉大先哲。

但是，矇蔽的網友很快又發現了問題，不對呀！你一個廚子怎麼能戴著手錶下廚呢？！

這個還真不是挑刺，食品安全條例中明確規定，人員上崗時，不能帶著飾物料理。

因為手可以隨時洗乾淨，飾物卻長時間不會清理，極易滋生細菌。

這次，老闆的迴應大概如下——

戴手錶嘛……這是一種個人行為習慣……

我掰不下去了，我改還不行嗎。

本來，事情就以柒本味違反食品安全條例被勒令閉店整改為結局，這事就這麼告一段落了。

但，秉承魯迅先生痛打落水狗的精神，網友發現這家店是個寶藏，不扒不知道，一扒全是料。

罪狀一，說好不做外食，結果在外賣平臺上歡快營業被抓包。

罪狀二，在微店平臺上出售自制調料，製作工藝充滿疑點。

店內包括醬油、薑片、醃製裙帶菜等產品。

微博上宣告是下單再製作。

但看過《舌尖上的中國》都知道， 好的醬油製作週期基本要一年。

網上找到的家常醬油自制方法，也需要四個月。

而那些醃製薑片、裙帶菜，怎麼也不可能在三五天內就做好的吧？

時代變了，現在大家裝X連草稿都不打了。

罪狀三，價格虛高，食物品質卻不敢恭維。

按照大眾點評上的扒出來的料，柒本味的價位人均300起跳。

但某點評app上的推薦菜出品圖的賣相是這樣的——

人均300~600的日料，調料用的是普通的青芥末，連手磨山葵都不捨得用。

隨手開啟一家廣州人均300的日料店，人家的畫風是這樣的。

人均300+的日料店，別人家的推薦菜一般不是海膽、和牛刺身，就是黑松露、帝王蟹。

而他們家，是擠一堆沙拉醬溢位盤子的醬油泡壽司。

但，哪怕花了300+大洋吃了一堆沙拉醬和醬油泡飯，還是有食客吃得高潮迭起，大呼值票。

這大概就是我等錙銖必較的俗人，無法擁有的簡單快樂的人生吧。

其實，真正懂吃的人，往往都很純粹。

懂吃的廚師是，懂吃的食客也是。

談到壽司，就不得不談回小野二郎。

那個被譽為“日本壽司第一人”的壽司職人，大衛·賈柏拍的紀錄片《壽司之神》的主角。

真正的壽司之神和柒本味老闆，有一點是相同的——他們的規矩極多。

但不一樣的是，他們的規矩，是用來自律，而不是用來自保的。

換句話說，他們要求自己，而不要求食客。

小野二郎畢生的主題只有一個——怎麼做出更美味的壽司。

這種追求是沒有止境的，就像他本人所說的那樣：你永遠不知道巔峰在哪裡。

我只想做出更美味的壽司

我一直重複同樣的事情以求精進

我總是嚮往能夠有所進步

我會繼續向上 努力達到巔峰

但沒有人知道巔峰在哪裡

為了不斷攀登巔峰，他只能不斷地磨練自己的手藝。

很多人以為手藝精進了，工作反而輕鬆了。

但對於小野二郎來說不是的。

不斷接近巔峰對於他來說，反而是花費更多的時間和精力。

食材用得越來越好。

料理的準備工作，越來越龐雜。

以前我覺得自己的料理法很好了

但之後我的手藝又有所精進

以前我會按摩章魚約30分鐘

現在要按40至50分鐘

但這種狀態對於小野二郎來說是種負擔嗎？

恰恰相反，他對做壽司始終保持著純粹的熱忱。

93歲高齡，依然因為這份熱愛寢食難安。

我會在夢裡捏壽司

點子多到半夜會驚醒

和柒本味主廚故弄玄虛的料理觀相反，小野一派的料理人對壽司職人的理解，都有一種一脈相承的純粹——

對美味追求的純粹，和對工作態度的純粹。

職人之道就是每天重複同一件事

他們只想工作

並非想標新立異

飄飄想到《料理仙姬》裡，思想純潔、無金錢慾望的美廚娘阿仙。

在今天，我們或許很難去苛求人，對料理持有這種高度純粹的態度。

但，如果拿這種純粹當變現的噱頭和賣點，那就不免吃相難看了。

《舌尖上的中國》的美食顧問，當代美食家二毛說過，懂吃的人，往往都愛逛菜市場。真正的美食家往往會從食材中尋得最真實的激動。

香港食神蔡瀾，也是一個愛逛菜市場的主——

到任何地方，先逛他們的菜市場，這是我的習慣。

上菜市場，主要還是因為愛吃，遇到什麼沒有嘗試過的便買下來，如果餐廳不肯代你燒，就用隨身帶的小電煲在酒店房內炮製，其樂無窮。

這種對食材、食物本身有著最純粹的激動者，才是真正懂吃的吃貨。

但，如今的社會，愛吃的很多，懂吃的卻太少。

柒本味裝X翻車，被人總結為是一單網紅餐廳營銷失敗的經典案例。

私人訂製、不設選單、限量供應、不接新客、老闆恃才傲物脾氣大……柒本味所用的這些陳舊粗糙的套路，近年的網紅餐廳一用再用，百用不膩。

為什麼？因為鋤頭再糙，卻總能割到韭菜。

“吃”文化，在近幾年流行。但在吃這件事上，吃貨們越來越不關注食物本身，反而更注重各種各樣的儀式感。

生活要有點儀式感，

但只有儀式感，那就是件虛偽又自討苦吃的事。

好比前兩年的

“鞭屍牛展”

事件。

順德有一家網紅煲仔飯——牛展煲仔飯。以老闆脾氣極差聞名網際網路。

美食博主品城記和網紅郭傑瑞都探過這家店，結局都是由於持相機入店被老闆牛展轟出店門。

是歇斯底里我可以用這個詞

大聲叫不做你生意

你們全部給我出去

所以我得罪說一句

老闆你去做一個心理輔導諮詢

老闆牛展，比柒本味老闆還懂規矩。他會手把手教你正確地吃煲仔飯，吃錯了就可能捱罵。

好不好吃呢，褒貶不一。只能說，煲仔飯再好吃，也不如牛展的脾氣好吃。

本地食客稱從來不會光顧這家店，大排長龍的，往往是千里迢迢來求一罵的外地人。

至於價格，也是虛高，且極度不透明。

埋單都是把客人叫到外面，老闆牛展私下報價，不固定菜價，坐地起價。多少錢全看老闆心情。

據品城記詢問到的價格，大概在一碗150+左右。

店家：蟹的話170

品城記：好像貴了一點

店家：是啊 你可以不吃的

讓食客們趨之若鶩的，恐怕不是煲仔飯的味道，而是煲仔飯的老闆。

人就是喜歡把最簡單的事搞複雜，還沾沾自喜以之為浪漫。

飲食男女，人之大欲。吃，不過是件最簡單不過的事，它其中包含的哲學，也應該是最純粹、最原始、最基本的。

它可能是《飲食男女》裡的，挑戰道德倫理的，人的原始本能。

它可能是《昨日的美食》裡，一對“不平凡”的情侶間，最平凡的惺惺相惜的溫暖日常。

它也可能是《昨夜的咖哩，明日的麵包》裡的，“無論多麼悲傷，都得填飽肚子”的對生命的珍惜與尊重。

吃，背後的人文底蘊再怎麼深厚，說白了就是一項最基本的生命活動，或者一種最原始的慾望滿足。

在賣弄吃的意義時，反而把吃的邏輯搞複雜了，那不過是弄巧成拙。

好吃的就是好吃的，不好吃就不好吃，用你的味蕾，去做這道選擇題。

搞那麼多彎彎繞，反而讓人變得好賴不知，香臭不知了。